问责制在2020年会是什么样子？

Rae Witte是一名驻纽约的自由撰稿人，报道音乐、风格、运动鞋、艺术和约会，以及它们是如何与科技交叉的。你可以在“I-D”、“华尔街日报”、“时尚先生”和“福布斯”等杂志上找到她的文章。

一家时尚科技公司的一位不愿透露姓名的黑人男性工程师告诉我，他是如何被白人同行在追求高风险和不成功的项目后获得升职的机会拒之门外的。他说，有一次，管理层让他对一名上级进行侦察，这名上级发表了贬低女性的言论，因为他的下属对直接向人力资源部报告感到不舒服。

当人力资源部门最终处理这件事时，这名工程师说，他的参与被用来对他不利。

最近，他的公司召回了被暂时解雇的员工，经理们提拔了一名年轻的白人下属来取代他。当他问起这一举动时，他的直接上司说，他太咄咄逼人了，需要更多地成为未来考虑的榜样。

在缺乏行业领导的情况下，没有解决这样的体制问题的蓝图。几个行业在实现真正的代表性、多样性和包容性方面缺乏实质性进展，这说明了什么没有奏效。

奥黛丽·赫尔曼(Audrey Gelman)是专注于女性的合作/社区空间The Space的前首席执行官，在虚拟员工罢工后，她于6月份辞职。三个月前，《纽约时报》(New York Times)的一篇爆料采访了26名该公司的前任和现任员工，他们描述了系统性的歧视和虐待。文章报道，当时，该公司约40%的执行人员由有色人种女性组成。

几天之内，Refinery29的EIC Christene Barberich也辞职了，因为种族主义、欺凌和滥用领导权的指控浮出水面，标签为#BlackatR29。

2019年12月，The Verge报道了在首席执行官斯蒂夫·科里(Steph Korea Y)的领导下，Away存在有毒工作环境的指控。在对报道进行了一系列更新和更正后，她似乎正在摆脱自己的角色，或者加快现有的计划，让一位新的首席执行官接任。但在接下来的一个月里，她以联席首席执行官的身份回到公司，分享了这份声明：“坦率地说，我们让一些不准确的报道影响了我们已经制定的过渡计划的时间表。”

上个月，在科里在Instagram上发布了一系列负面报道，对她的媒体报道进行了负面评价后，该公司再次宣布她将辞职。

Bon Appétit前主编亚当·拉帕波特(Adam Rapaport)辞职的同月前，有消息称，这家烹饪品牌在内容或招聘方面没有优先考虑代表性，未能平等支付有色人种女性工资，自由撰稿人塔米·泰克尔马里亚姆(Tammie TecleMariam)分享了一张2013年拉帕波特棕色脸的照片。

在公开道歉中，Bon Appétit和Epicury的员工承认，他们“与我们不同意的文化是同谋，并致力于改变”。

解雇一名有问题的员工并不会颠覆公司文化，也不会帮助那些被剥夺机会的人。但是，当涉及到使用Instagram就绪的品牌推广时，风险如此之大，当涉及到做正确的事情时，公司的道路是敞开的。

阿森德基金会(Ascend Foundation)2017年的一份报告发现，在领导层人选中，很少有亚洲人、黑人和拉丁裔人，而且在这一点上，数字实际上正在变得更糟。似乎，为了提高透明度和问责制，17家科技公司在2020年6月与“商业内幕”(Business Insider)分享了多样性统计数据和改进计划。这些数字令人震惊，特别是对于一项本应在2014年被全行业优先考虑的倡议：

在许多大型科技公司，黑人和拉丁裔等代表性不足的少数族裔仍然只占员工总数的个位数百分比。当你看一下领导层的统计数据时，数字就更加黯淡了。

尽管科技的缺点明显表现在长期缺乏多样性上，但其他行业的公司对自己的品牌进行了足够的打磨，足以让它们溜之大吉-直到新冠肺炎和乔治·弗洛伊德遇害后呼吁种族正义的呼声呼吁进行持久的变革。

今年6月，阿迪达斯员工在公司位于俄勒冈州波特兰的美国总部外抗议，并分享了关于内部种族主义的故事。就在一年前，“纽约时报”(New York Times)就“公司以白人为主的领导层在种族和歧视问题上苦苦挣扎”采访了现任和前任员工。

2000年，阿迪达斯的一名员工提起联邦歧视诉讼，指控他的上司称他为“猴子”，并将他的产出描述为“猴子的工作”。当发言人坎耶·韦斯特(Kanye West)在2018年表示，他认为奴隶制是一种选择时，首席执行官卡斯珀·罗斯特德(Kasper Rorsted)讨论了他对该品牌的积极财务影响，并避免对韦斯特的声明发表评论。

据Foo Tears News报道，为了应对阿迪达斯的内部动荡，该品牌最初承诺在未来四年内向美国黑人社区投资2000万美元，将投资增加到1.2亿美元，并发布了他们内部计划的大纲。

6月30日，在与阿迪达斯达成一致的情况下，卡伦·帕金辞去了阿迪达斯全球人力资源主管的职务。据报道，在2019年8月的一次全体员工会议上，她将对种族主义的担忧描述为只有美国人才能应对的“噪音”。她已经在这个品牌工作了23年。

例行公事地保护被认为是种族主义、厌女症或辱骂的员工对企业不利。根据卡普尔中心(Kapor Center)2017年进行的一项“科技离职者”研究，员工流动率及其相关成本让科技行业损失了160亿美元。

POC以体验为中心的社交和健康俱乐部埃塞尔俱乐部投资于其社区的福祉，不仅在新冠肺炎大流行期间设法(虚拟)保持营业，而且还设法发展壮大。与此同时，翼失去了95%的业务。

那么，公司被叫出来之后到底会发生什么呢？通常，最低限度。虽然不公正的肇事者可能会受到强烈反对，但公司结构中的施虐者往往会被转移到其他角色。

6月19日，前社交媒体和媒体/娱乐公司Complex的编辑蒂芙尼·怀恩斯(Tiffany Wines)在Twitter上发布了一封公开信，声称该门店的黑人女性受到了虐待，分享了一个故事，她声称自己摄入了留在标榜为无毒环境的办公室里的大麻布朗尼。温斯说，她晕倒了，并指责上级在她报告后掩盖了这一事件。

她直言不讳的决定促使其他前员工分享了指控歧视女性、种族主义、性侵犯和保护施虐者的故事。一位匿名编辑说，在2010年的一次采访中，她被问及是否会对一个有“更衣室文化”的工作场所感到舒服。(她最终没有在那里工作。)

四天后，Complex Media Group在其公司Twitter账户上发布了一份声明，该账户拥有约100名粉丝-而其主账户拥有230万粉丝。

“我们相信复杂网络是一个很好的工作场所，但它绝不是完美的，”声明中写道。这是我们对我们的品牌、社区、同事的热情，以及一个安全和包容的工作场所应该是每个人的期望的信念。“。它接着说，他们已经立即采取行动，但还不清楚是否有人被解雇。[Complex由TechCrunch的母公司Verizon Media共同拥有。]。

时尚界成员组成了多个团体，以打击系统性种族主义，建立责任，并推动该行业的黑人。

由Teen Vogue主编Lindsay People Wagner和时尚公关桑德琳·查尔斯创立的Black in Fashion Council将于2020年7月启动，致力于推动黑人个人在时尚和美容方面的发展。

凯利倡议由250名希望公平进军的黑人时尚专业人士组成，他们在一封信中公开向美国时装设计师协会(Council Of Fashion Designers Of America)发表讲话，指责他们“为了蓬勃发展而存在偏见、象征主义和就业歧视的剥削性文化”。

True to Size的联合创始人Jazerai Allen-Lord和Mazin Melegy是总部位于纽约的品牌经纪公司Crush&；Loove的分支机构，他们在2019年开始为与他们合作的品牌提供Check The Fit解决方案。该倡议是一个审计过程，旨在协调内部团队，并确保品牌讲故事有足够的代表性。

检查契合度决定了谁是消费者，内部团队对该人群的历史是什么，他们试图向他们传达的信息，以及团队在日常生活和办公室中是如何参与到这个主题中来的。梅莱吉说，“向内看是一个几乎在任何地方都被忽视的步骤。”

“在大多数公司，我们看到组织内部缺乏连贯性，因为每个部门的主管都是从孤立的角度来处理问题。我们能够将跨部门的15位领导人聚集在一起，从一份关注的清单中提炼出来，找到杠杆点，并就共同的目标达成一致。洛德在谈到他们去年与锐步的合作时说：“我们注意到，这是他们第一次感觉到他们的使命是统一的，他们已经准备好继续前进。”

布鲁克林的零售商奥罗拉·詹姆斯(Aurora James)发起了15%的承诺活动，敦促零售商拥有反映当今人口结构的商品：15%的人口应该代表15%的货架。

在这场主要在Twitter和Instagram上发生的混战中，康泰纳仕(CondéNast)的一名员工兼盟友已被停职。这场混战只是为了在董事会会议室里和解。6月12日，Bon Appétit视频编辑马特·亨齐克在推特上写道：“既然我们可以简单地(查阅行业手册)雇佣一个种族主义者，并为他们提供反种族主义培训…，为什么我们要雇佣一个不是种族主义者的人呢？”康泰纳仕的一名代表在一份声明中说，就在他的同事们在网上表示支持的同时，“人们对马特提出了很多担忧，认为公司有义务进行调查，在我们达成解决方案之前，他已经被停职了。”

简单地通读原告的第一人称账户，似乎这些故事往往最终会出现在公共论坛上，因为几乎没有做任何有利于挺身而出的人的事情。这种保护一直是对公司的保护。

与我交谈的黑人工程师向他的公司首席执行官升级了他的担忧，他说，这位高管并不知道这些指控，似乎深感担忧。

他说，看到一个似乎真心投入做正确事情的人“显然意义重大”。

“但同时，我仍真的很关心了解公司的更广泛环境，而且从来不只是一个人。”